Железные печи имеют высочайший коэффициент теплоотдачи, не требуют массивного фундамента и прогреваются существенно быстрей кирпичных, потому конкретно их почаще устанавливают в банях. Создать их своими руками нетрудно – для этого довольно владеть способностями сварки и иметь под рукою толстостенный сплав.
Железная печь в форме сапога
Разглядим порядок сварки печи из сплава 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой. Таковая система в состоянии прогреть довольно огромную парилку размером до 24 кв. м. Потому что печь получится довольно тяжеленной, лучше предугадать ее сборно-разборный вариант.
Прямой выход дыма резко понижает КПД печи, конкретно потому в нашей конструкции предусмотрена внутренняя каменка, задерживающая прямой выход товаров сгорания и аккумулирующая тепло. Это дозволяет обеспечить наибольший прогрев помещения за довольно маленький срок и значительно уменьшит расходы на горючее.
Этапы производства
Резка заготовок из довольно толстого сплава ножовкой либо болгаркой в домашних критериях – процесс довольно трудозатратный. Гильотина, которой пользуются компании, ведущие приемку сплава, дозволит порубить листы по вашим эскизам с большей точностью, без деформации и недостатках на срезах.
1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам пригодится четыре железных короба. 1-ый и 2-ой короб будут стыковываться меж собой при помощи разъемного соединения и создавать саму печь. В первом из их будет размещаться топка, во 2-м («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. 3-ий короб с камнями будет находиться снутри печи. 4-ый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается раздельно.
2. Чтоб избежать ошибок при сборке, листы сплава сначала прихватываются меж собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка делается только опосля полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникания дыма вовнутрь помещения соединение частей обязано быть весьма высококачественным.
3. Собираем короб для камешков размером 50×50 см. Чтоб верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.
4. Для того, чтоб прихватить крышку и дно, для обеспечения их стойкости можно подсунуть под их узкий железный угольник.
5. Дно короба для камешков, на которое будет идти вся ударная перегрузка огня, делается из листа шириной не наименее 10 мм.
6. При помощи болгарки в высшей части короба вырезается дверка для каменки. Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.
7. В нижней части третьего короба, в каком будут находиться камешки, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб быть может произвольным) на расстоянии не наименее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На их будет устанавливаться куб с томными камнями.
8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.
9. В высшей части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба. Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с 3-х сторон по две пластинки размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. 1-ые три полосы крепятся к внутренней поверхности, 2-ые – к наружной части разреза с маленьким смешением. Меж пластинами оставляется маленькая щель для вставки второго короба.
10. По одной пластинке приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется сеткой из железных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания горючего нужно обеспечить наилучший притока воздуха, потому колосники привариваются вдоль поддувального канала.
11. Во 2-ой короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется 3-ий куб, в каком будут находиться камешки.
12. Для усиления внутреннего куба для камешков к нему привариваются маленькие косынки.
13. Для прочистки сажи над дверкой делается маленькое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для плотности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками, предохраняющими сплав от закисания.
14. К высшей части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из сплава. Куб с установленным коробом для камешков вставляется в 1-ый.
Система печи быть может разной. Порядок раскроя заготовок печи с открытой каменкой и интегрированным баком для воды показан на последующем рисунке:
Установка железной печи
Железная система весит еще меньше, чем кирпичная печь, потому не просит отдельного фундамента. Довольно предугадать крепкое огнеупорное основание площадью, вдвое превосходящую площадь самой печи. Оно может состоять из последующих слоев:
• асбестового картона;
• листа нержавеющей стали для отражения термического излучения;
• прослойки из шамотного кирпича шириной около 6 см;
• огнеупорной плиты из магнезита шириной не наименее 9 мм либо бетонной стяжки.
Для предохранения сплава от резвого прогорания и увеличения теплоотдачи печи ее футеруют: облицовывают низ и бока конструкции огнеупорным (шамотным) кирпичом. Железная система при интенсивной топке способна накалиться докрасна, потому ее располагают на расстоянии не наименее 1 м. от легковоспламеняющихся предметов. Смежные стенки оштукатуривают, облицовывают кирпичом либо обшивают листовым железом.
Перерезать балки перекрытия для сотворения отверстия под дымовую трубу не нужно, потому его нужно предугадать в процессе возведения строения. Наличие колен в дымоходе может привести к образованию значимого слоя сажи в горизонтальных участках трубы. Если по некий причине создание колена все таки нужно, его делают сборно-разборным, что существенно упрощает процесс прочистки дымохода.
Видео по теме: Печь для бани из сплава своими руками
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
