Запах дерева и блаженное чувство тепла во всем теле – конкретно такие ассоциации появляются у большинства людей при виде камина. Считается, что открытый огнь способен спалить дотла всю нехорошую энергию, скопившуюся за денек. Может быть, конкретно потому большая часть обладателей личных домов и особняков грезят о его сооружении.
Но камин – довольно сложное устройство, и при мельчайшей ошибке в его конструкции при растопке заместо блаженного тепла в помещение будет поступать только едкий дым. При возведении камина своими руками требуется особенная бдительность и тщательное соблюдение правил укладки.
И так, как выстроить камин своими руками? Мы попытались обрисовать весь процесс строительства поэтапно.
Механизм работы камина
Как понятно, хоть какой материал может пылать лишь в присутствии окислителя – кислорода. Для обеспечения его неизменной циркуляции и выхода из камина в нем делаются особые отверстия – дымовые ходы. Под действием тепла воздух в топливнике, нагреваясь, поднимается ввысь, высвобождает пространство для последующей партии воздушных масс, создавая при всем этом тягу. Вкупе с воздухом ввысь устремляются и продукты горения в виде сажи.
Если дым выходит очень стремительно, по прямой полосы, он конфискует с собой практически все тепло, образовавшееся при горении. Конкретно потому в печах и каминах предусматриваются извивы дымовых ходов. Но их размеры и количество должны просчитываться очень буквально.
Если дыму будет трудно по ним продвигаться, покажется оборотная тяга: дым будет идти в помещение. Существует правило: чем больше размер топливника, тем обширнее обязано быть отверстие для дымохода. Оно может колебаться от 18 до 25 см.
Схема дымовых ходов камина
В печном деле издавна уже обмыслены и выверены схемы кладки: порядовки. Потому для сотворения камина своими руками лучше пользоваться конкретно ими, выбрав более пригодный. Заносить какие-то конфигурации в их под силу лишь опытнейшему печнику. Потому, если вы не желаете, чтоб сложенный своими руками камин беспощадно дымил, изменять избранную схему без помощи других не стоит.
Устройство камина
В отличие от печи, камин имеет наименьшее количество дымовых ходов, но прогревается он еще быстрей. Но открытый огнь способен довольно стремительно прогреть комнату лишь рядом с камином и только тогда, когда в очаге поддерживается горение. Потому это устройство постоянно устанавливают в качестве доп отопления в местах, где это было нужно.
Печь имеет большее количество дымовых ходов и толстые стены, потому она еще подольше хранит тепло. Такое устройство способно обогреть и смежное помещение за счет тепла, идущего от его стенок. Но в остальном принцип деяния камина и печи идентичны.
Главными частями камина являются:
В печном деле издавна уже обмыслены и выверены схемы кладки: порядовки. Потому для сотворения камина своими руками лучше пользоваться конкретно ими, выбрав более пригодный. Заносить какие-то конфигурации в их под силу лишь опытнейшему печнику. Потому, если вы не желаете, чтоб сложенный своими руками камин беспощадно дымил, изменять избранную схему без помощи других не стоит.
Устройство камина
В отличие от печи, камин имеет наименьшее количество дымовых ходов, но прогревается он еще быстрей. Но открытый огнь способен довольно стремительно прогреть комнату лишь рядом с камином и только тогда, когда в очаге поддерживается горение. Потому это устройство постоянно устанавливают в качестве доп отопления в местах, где это было нужно.
Печь имеет большее количество дымовых ходов и толстые стены, потому она еще подольше хранит тепло. Такое устройство способно обогреть и смежное помещение за счет тепла, идущего от его стенок. Но в остальном принцип деяния камина и печи идентичны.
Главными частями камина являются:
• дымоход: система ходов, которая проходит по всему контуру камина и выводится в трубу;
• топка (топливник): камера, в какой сгорает горючее, быть может как открытая, так и защищенная дверцей из огнеупорного стекла;
• колосник: расположенная понизу топки сетка из толстого чугуна, на которой разводится огнь; через ее отверстия истлевшие дрова либо уголь проваливаются и попадают в зольник; потому что огнь в камне открытый и отлично виден, колосник может иметь затейливую форму и украшаться орнаментом;
Каминные колосники
• зольник: приспособление для сбора золы;
• хайло: зауженный свод над топкой, дымосборник, расположенный меж топкой и дымоходом;
• футеровка: огнеупорная отделка внутренней части камина;
• каминный зуб: выступ для заужения дымосборника и конфигурации направления выхода дыма; предутверждает выброс дыма в помещении при порывах ветра; есть не во всех каминах;
• зеркало: наклон стенки над задней стеной топки, созданный для отражения дыма и продвижения его по дымоходу;
• теплообменник: встраивается не во все камины, имеет вид замкнутой системы труб, по которым проходит вода; подогретая жидкость передает тепло дальше к радиаторам отопления;
Теплообменник для камина
• дверцы и заслонки;
• задвижка: пластинка, интегрированная в дымоход для ручной регулировки выхода дыма;
• портал: декоративное обрамление топки; может производиться из чугуна, камня и даже дерева;
• предтопочный лист: железный лист для защиты пола.
Схема и порядовка углового камина
Виды каминов
Существует три типа каминов:
• закрытые: встраиваются в стенку, разрешают значительно сберечь полезную площадь;
• полуоткрытые: примыкают к стенке;
• островные: отдельностоящие конструкции, могут размещаться в хоть какой части помещения.
По способам отдачи тепла они разделяются на:
• конструкции с однобоким излучением: довольно ординарны, тепло поступает от 3-х наклонных стенок топливника в одном направлении;
• камины с двух- и трехсторонним излучением встречаются пореже; имеют топку большего размера с 2-мя либо 3-мя открытыми стенами, но они, хоть и отдают тепло в нескольких направлениях, имеют только одну отражающую поверхность, потому тепла от их меньше; употребляются в главном из-за больших декоративных параметров.
Каминные топки, открытые с 2-ух и 3-х сторон
Зависимо от вида горючего камины бывают:
• работающие на жестком горючем (дровах, пореже угле);
• газовые;
• электро.
Фундамент для камина
Кирпич весит много, потому камин должен возводиться на крепком и мощном основании, не имеющем перекосов. В неприятном случае вероятна просадка и деформация всей конструкции.
Фундамент для углового камина
Потому что разрезать несущие нижние балки и балки перекрытия настоятельно не рекомендуется, фундамент для камина и отверстие для дымохода следует предугадать еще на стадии проектирования дома.
Принципиально! Перегрузка на фундаменты дома и камина будет разными, потому они будут иметь разную степень усадки, потому связывать их воедино не рекомендуется: малое расстояние меж ними – 5 см.
1. Фундамент под камин должен выступать за границы сооружения на 10-15 см. Его глубина зависит от вида грунта и степени его промерзания и обязана быть как минимум 0,5 м.
2. Перед заливкой раствора на дно котлована насыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается. Дальше укладывается щебень слоем до 30 см.
3. Опалубку располагают на деньке котлована и гидроизолируют пленкой либо рубероидом для предотвращения просачивания цементного молочка в грунт.
4. Для упрочения основания перед заливкой за ранее закладывается арматура. Опосля полного высыхания раствора и удаления опалубки образовавшийся зазор засыпается щебнем и утрамбовывается.
Выбор порядовки
В этом случае, если проект вам 1-ый, лучше избрать систему с облегченной (облегченной) кладкой либо пригласить для спеца, который будет надзирать вашу работу.
При выбирании порядовки следует принять во внимание и размер помещения: приток кислорода должен быть достаточным. Камин должен быть установлен с учетом перемещения потоков воздуха по комнате, но возводить его рядом с открывающимися окнами и дверьми не рекомендуется. На фото предоставлены расход материалов для кладки простейшей конструкции и варианты порядовки пристенного и углового каминов.
Расчет количества материалов для кладки маленького камина
Порядовка пристенного и углового каминов с облегченной кладкой
Раствор для кладки
Цемент для возведения камина не применяется, потому что он под действием больших температур он может растрескаться, потому кладка осуществляется при помощи глиняно-песчаного раствора. Тощая и малопластичная глина опосля высыхания становится очень хрупкой, потому применять ее не следует. Для изготовления раствора подбирается жирная и мягенькая глина с просеянным незапятнанным песком в пропорции 1: 2. Для кладки можно приобрести и уже готовую смесь.
Консистенции для кладки
Кладка каминной печи
1. На готовый фундамент укладывают не наименее 2-ух слоев гидроизоляции: толь либо рубероид, пропитанные дегтем либо битумом.
2. Для выкладывания пода (нижней части топливника), камеры топки и дымохода требуется огнеупорный кирпич. Чтоб искры, случаем выпавшие из открытого очага, не попали на пол, из такового же кирпича выкладывается и площадка перед топкой. Для улучшения сцепления кирпичи перед началом работ вымачиваются в воде.
3. Веществом промазывается как кровать (широкая часть, основание кирпича), так и его боковая часть (тычок), которая будет примыкать к примыкающим кирпичам. Следует направить внимание, что на порядовке обозначено, каким образом кладется кирпич: на ребро либо широкую часть кирпича (кровать).
4. Чтоб избежать ошибок, любой ряд кладки лучше пронумеровать мелом.
5. Рекомендуемая толщина шва песчано-глиняного раствора 3-5 мм. Толщина раствора, приготовленного из уже готовой консистенции, указывается производителем. Кирпич, уложенный в кладку, следует незначительно подвигать и, чуток постукивая по нему мастерком, придавить.
6. Кладка осуществляется со смещением так, чтоб стык нижнего ряда был перекрыт.
7. Выкладка начинается с углов конструкции. Кирпич, который будет находиться в средней части ряда, подрезается до подходящего размера. Резать кирпичи лучше болгаркой с алмазным диском.
Принципиально! Опосля укладки ряда нужно при помощи уровня выверять его горизонталь и вертикаль. Углы проверяются при помощи отвеса либо уголка. Для получения совершенно ровненьких углов вдоль их можно протянуть шнуры.
8. 1-ый ряд постоянно выкладывается сплошным полотном. Почти всегда во 2-м ряду устраивается зольник, потому для его устройства оставляется свободное место.
9. Опосля монтажа колосника и пода в четвертом ряду начинается формирование портала. Для этого кирпичи выдвигаются чуток вперед на несколько см.
Порядок выкладки кирпичей
10. Основная сложность кладки заключается в возведении наклонных стенок и перемычек дымовых ходов. Таковой наклон обеспечивается за счет резки кирпича на данный угол. Чтоб сажа не накапливалась по их углам, стены шахты должны быть совершенно ровненькими и гладкими. При кладке наклонных частей дымохода и резки кирпичей под определенным углом лучше заготовить древесные шаблоны с одним и этим же углом.
Принципиально! Закладывание растрескавшихся кирпичей и половинок в дымоход не допускается: в случае их выпадения он будет перекрыт и дым начнет поступать в помещение.
11. Доп приток воздуха обеспечивают воздушные колодцы – отверстия в боковых частях камина. Подогретый воздух выходит в комнату через доп отверстия – душники.
12. В заднюю стену топки время от времени встраивают железный экран для отражения тепла. Его навешивают на штыри, которые закладываются в кладку. Можно также приобрести уже готовый топливник из чугуна и встроить его в кирпичную кладку.
Камин с металлическим топливником
Пример выкладки топки
13. Камера дымосборника, располагаемая над топкой, плавненько сужается и перебегает в дымовую трубу. В месте соприкосновения трубы с перекрытием потолка делается утолщение, именуемой «распушкой». Для защиты от дождика и снега при прохождении через кровлю предусматривается очередное утолщение, называемое «выдрой». Над ней возводится защитный фартук из стали.
Принципиально! Потолок рядом с дымоходом обшивают фольгой либо листами железа. Труба у потолока добавочно оборачивается огнеупорным материалом.
Мы попытались ответить на вопросец: «как выстроить камин своими руками?», а если у вас остались ещё вопросцы, поглядите видео по данной нам теме.
Видео по теме: Как выстроить камин своими руками?
