Поликарбонат, имеющий ячеистую структуру, имеет больший срок службы, чем стекло либо полиэтиленовая пленка. Он не опасается ударов, способен пережить мощный град и шквалистый ветер, фактически не выгорает на солнце и остается прозрачным долгое время, потому не просит каждогодней подмены.
Но установка парника из поликарбоната обычных размеров не постоянно оправдана. В особенности это касается маленьких участков, где важен любой метр земли. Не считая того, теплица, выполненная своими руками, обойдется еще дешевле.
Что такое поликарбонат?
Поликарбонат – легкий и жесткий пластик, который состоит из 2-ух и наиболее слоев и имеет ячеистую структуру. Листы шириной до 6 мм владеют довольно высочайшей светопроницаемостью (до 90%) и просто переносят даже значимые колебания температур. Наличие внутренних ребер делает их довольно твердыми и крепкими: при желании их можно просто искривить и придать форму полусферы.
Листы поликарбоната
За счет ячеистой структуры в листах поликарбоната создается воздушная прослойка, являющаяся безупречным теплоизолятором. Для возведения теплиц рекомендуется получать листы шириной 6-8 мм. С повышением их толщины, естественно, растут и прочностные свойства, но светопропускная способность понижается. Очень узкий (до 4 мм) поликарбонат брать не стоит: он употребляется в главном для монтажа маркетинговых конструкций и витрин. Следует уделять свое внимание и на плотность и вес материала: дешевый облегченный поликарбонат наименее прочен и прослужит недолго.
Наиболее томные листы шириной 8 мм используются для возведения промышленных и зимних теплиц. Светопроницаемость панелей шириной 10-25 мм значительно ниже, потому для парников они не употребляются, но высочайшие прочностные свойства разрешают применять их для остекления спостроек и даже промышленных сооружений.
Материалы для каркаса
Узкий покрытый цинком, дюралевый профиль либо трубы из металлопластика просто устанавливаются, и им можно довольно просто придать всякую криволинейную форму. Но теплица с каркасом из таковых материалов в случае выпадения томного влажного снега либо под действием шквального ветра может обвалиться. Если планируется возводить основа из таковых материалов, лучше прирастить в нем количество ребер либо предугадать сборно-разборную систему, которая будет убираться на зиму.
Для скрепления столбов у основания каркаса непременно предусматривается нижняя обвязка. К фундаменту он крепится при помощи уголка либо довольно крепкой арматуры.
Теплица с каркасом из дюралевого профиля
Наиболее крепким будет основа, выполненный из бруса шириной не наименее 10-15 мм. Но этот экологически незапятнанный материал в критериях завышенной влажности просто поддается тлению. Чтоб таковой основа прослужил не наименее 8-10 лет, перед монтажом следует обработать его антисептиком, олифой либо медным купоросом.
Теплица с каркасом из древесного бруса
Более крепкой будет система, выполненная из железных труб, уголка либо швеллера. Самыми крепкими являются железные трубы с квадратным сечением. Но они весьма тяжело гнуться, потому в случае их внедрения лучше применять не покатую, а крышу с одним либо 2-мя скатами. Не считая того, тяжкий основа востребует и возведения наиболее крепкого ленточного бетонного фундамента либо крепления на сваях.
Основа с двускатной крышей
Форма теплицы
Чтоб снег не задерживался на крыше теплицы, ее скат должен быть довольно огромным. Очень комфортным является парник в виде полусферы либо со слегка вытянутой острой верхушкой.
Но, чтоб солнечные лучи смогли очень прогреть растения, следует непременно предугадать наличие на ней плоских участков. Если угол извива крыши будет очень велик, возможность возникновения на ней бликов (другими словами отраженных солнечных лучей) существенно увеличивается.
Древесный основа с крышей в форме полусферы
Маленькая теплица с железным покрытым цинком каркасом
Теплица с острой верхушкой
Согнуть железные трубы либо швеллер можно при помощи болгарки. При помощи маркера на их выставляются метки, частота которых зависит от радиуса извива. В намеченных точках болгаркой делается разрезы размером 1/2 высоты. Опосля сгибания профиля надрезы вновь привариваются.
Определение месторасположения и размеров будущей теплицы
Чтоб избежать ошибок, до этого чем закупать материал, нужно избрать пространство для будущей теплицы и найти ее размеры. Для наглядности можно начертить схему, в какой следует непременно пометить все стойки каркаса.
Чертеж крыши производится на отдельном листе. Для того, чтоб растения получили максимум солнечных лучей в течение всего денька, располагать теплицу следует с востока на запад.
Принципиально! Для удаления скопления лишней воды в теплице непременно следует предугадать несколько окон для вентиляции.
Размещение теплицы
Чтоб количество отходов было наименьшим, размер теплицы должен быть кратным длине и высоте листа поликарбоната. Самыми комфортными для работы являются обычные панели размером 2,1×6 м. При извиве 6-метровой панели высота теплицы будет равна 1,9 м, ширина – 3,8 м. Длина парника, составленного из 3 листов, будет составлять около 6 м, при всем этом количество их соединений будет наименьшим. Его высоту можно прирастить за счет древесного цоколя.
При ширине 2,5 м в парнике поместится две обычные грядки шириной 0,8 м и остается довольно места для прохода. В теплице высотой наиболее 2 м можно расположить также полочные грядки.
Нужен ли теплице фундамент?
Для обеспечения наибольшей стойкости и жесткости таковая система обязана крепиться к недвижной базе. Для легких сооружений может быть внедрение точечного фундамента в виде свай из хоть какого довольно крепкого материала: бруса, кирпича, блоков из пено- либо газобетона и пр.
Дешевый фундамент из бруса в состоянии выдержать сооружение весом 70-120 кг. Чтоб предохранить грунт от размыва, также защитить растения от колебаний ночных температур, его лучше чуток заглубить в землю. Для его укладки подготавливается маленькая траншея на штык лопаты, на которую стелется рубероид либо пленка. Стопроцентно оборачивать его в пленку либо рубероид не стоит: в таковой «упаковке» весьма стремительно соберется конденсат, и брус весьма стремительно придет в негодность. Чтоб несущие столбы не размыло водой, под их укладывается «подушечка» из песка и щебня.
Фундамент из бруса
Хорошим вариантом для фундамента теплицы являются старенькые шпалы, из которых креозот уже вполне выветрился. Таковой материал может прослужить 30-40 лет даже в критериях завышенной влажности. Шпалы укладываются в маленькую траншею так, чтоб их верхние края были вровень с землей и скрепляются строй скобками, а по вертикали соединяются арматурой либо костылями. Сваи под таковой фундамент можно выполнить из бетона, блоков либо кирпичей.
Фундамент из шпал
При возведении томных конструкций из сплава будет нужно наличие ленточного фундамента либо свайных опор. Бетон, хоть и плохо проводит тепло, весьма длительно прогревается опосля зимних холодов, потому таковой фундамент лучше возводить лишь под зимние теплицы с подогревом.
Совет. Чтоб почва не высыпалась наружу, нижняя внутренняя сторона теплицы обшивается деревом.
Раскрой листов
Резка поликарбоната шириной 4-6 мм делается обыденным строительным ножиком. Чтоб исключить попадание в ячейки поликарбоната пыли и мусора, высшая часть среза вполне запирается лентой либо профилем, а в нижней части детали оставляются маленькие отверстия для отвода конденсата.
Главные правила работы с поликарбонатом:
• для обеспечения стойкости конструкции ребра жесткости размещаются лишь вертикально; чтоб найти их направление, следует согнуть лист;
• чтоб материал не провисал меж стойками, их располагают с шагом не наименее 1-1,2 м; края поликарбоната закрепляются на стойках каркаса;
• высококачественный поликарбонат имеет две защитные пленки: голубую по ту сторону, которая будет обращена к солнцу, и сероватую с изнанки;
• визуально найти слой с защитой от ультрафиолета трудно, потому следует уделять свое внимание на маркировку;
• таковая пленка делает листы наиболее крепкими и наименее ломкими, потому она удаляется лишь монтажа; если ее впору не убрать, она может «привариться» под действием солнечных лучей, листы станут мутными, и их светопропускная способность уменьшится.
Принципиально! Листы размещаются лишь ультрафиолетовой защитой ввысь. В неприятном случае эффекта от нее не будет.
Крепление поликарбоната
Опосля раскроя заготовки крепятся к скелету при помощи шурупов. Для предотвращения смятия поликарбоната и перекрытия «мостиков» холода совместно с шурупами устанавливается термошайбы, снаряженные резиновым уплотнителем и теплоизоляционным кольцом.
Листы стыковываются внахлест 6-10 см либо соединяются при помощи специального профиля. Чтоб под действием температурного расширения они не деформировались, меж панелями поликарбоната и в углах соединений оставляются маленькие зазоры.
Соединительный профиль для поликарбоната в форме буковкы «Н»
Крепление при помощи соединительного профиля
Отверстия размещаются на расстоянии 40 мм от края листа. С учетом термического расширения поликарбоната их поперечник должен быть чуток больше (на 2-3 мм) ножки уплотнительной термошайбы.
Крепление поликарбоната
Для упрочения конструкции места соединений должны размещаться на несущих опорах каркаса. В местах провисания листов поликарбоната опосля выпадения дождика будет накапливаться влага, и под ее весом система может повредиться, потому их натяжение обязано быть наибольшим.
Принципиально! При лишнем затягивании шурупов вероятна деформация и раннее обрушение кровли.
Раскрой поликарбоната
Торцевые и соединительные профили способны накрепко защитить ячеистый полимер от проникания грязищи и пыли. Они крепятся при помощи при помощи термошайб с шагом около 30 см. При укладке внахлест листы добавочно скрепляются дюралевой самоклеящейся лентой. Снутри парника такие соединения добавочно укрепляются перфорированной лентой с отверстиями, которые будут обеспечивать отток конденсата.
Перфорированная лента
Принципиально! Во время монтажа не следует допускать проникания воды в ячейки поликарбоната. При ее возникновении следует продуть их сжатым воздухом.
Видео по теме: Теплица из поликарбоната своими руками
