В парилке российской бани, в отличие от сауны, влажность чуток выше. Наименьшим шоком для организма является и температурный режим: в таком помещении можно находиться большее количество времени и основательно «пропарить косточки». Потому большая часть россиян выбирают русскую баньку.
При найме строительной бригады стоимость строительства возрастет вдвойне, потому при наличии хотя бы простых способностей лучше начать стройку бани своими руками. Сначала нужно обусловиться с планом строения. Можно составить свой либо пользоваться готовыми чертежами и избрать систему, более пригодную по размерам.
Проекты бань
Регистрация строения
Для возведения вспомогательных помещений на личном участке разрешения не требуется. Но опосля окончания строительства постройку нужно зарегистрировать в БТИ.
Чтоб избежать конфликта с соседями по участку и контролирующими организациями, следует строго соблюдать правила водоотведения. Баня считается санитарным сооружением и обязана располагаться на расстоянии не наименее 2,5 м от края примыкающего участка. В случае, если отдельного стока для воды нет, это расстояние возрастает до 3,5 м.
Регламентируется и расстояние меж зданиями, в том числе и соседскими. В расчет принимается и материалы, из которых возводится строение. Так, если меж кирпичными строениями можно бросить расстояние от 6 м, то меж древесными – не наименее 15 м. Если здание возводится на даче, то расстояние до лесного массива также регламентируется – от 15 м.
Регламентируемое расстояние меж постройками
Расчет количества материалов
Почаще всего бани возводят из цельного либо оцилиндрованного бревна хвойных пород, толстостенного бруса, арболита либо кирпича. Крайние годы для строительства стал применяться и пенобетон. Но наилучшим материалом для нее считается дерево. Даже в самой горячо натопленной бане из этого экологически незапятнанного материала дышать будет просто и свободно.
Пригодится и щебень, песок, цемент, арматура для возведения фундамента; пиломатериалы для настила полов и потолочных перекрытий, двери и окна, утеплитель, кровельные материалы, кирпич либо сплав для печки и пр. Потому что большая часть оптовых компаний предоставляют значительные скидки, лучше приобрести все материалы в одном месте. В смету также нужно заложить и стоимость подведения электро энергии.
Древесный профилированного брус дороже цельного бревна. Чуток сберечь можно, если применять не брус, а оцилиндрованное бревно. Простроить здание из таковых материалов еще проще: дерево не придется «доводить до разума» самому. При желании можно приобрести и уже готовый сруб, разобрать, перевести на свою местность и собрать согласно нумерации бревен.
Чтоб сохранить тепло в здании, лучше применять толстостенный брус шириной от 150 мм. Работа с необработанными бревнами существенно сложней и просит определенных способностей. Не считая того, брус дает и наименьшую усадку.
Оцилиндрованное бревно, обыденный и профилированный брус
Возведение бани из рубленного, оцилиндрованного бревна и бруса
Высчитать нужное количество материалов, требуемое для возведения стенок бани, можно 2-мя методами:
• чтоб выяснить требуемое количество кубических метров, нужно перемножить длину каждой стенки на высоту и толщину строения, а потом вычислить сумму размера всех стенок; толщину материала можно выяснить у поставщика;
• при закупке брусьев либо бревна штуками расчет будет иным: длину всех стенок по периметру нужно будет поделить на длину материала (например, 6 м); потом высоту бани (лучшая 2,1 м) поделить на толщину стенок (от 0,2 м), приобретенное число помножить на количество стенок (4) и число брусьев, которое пригодится для возведения 1-го венца (т.е. 1-го ряда, обвязки сруба).
Усадка строения
Собирать здание из бруса лучше в зимний период. Дело в том, что в зимнюю пору влага вымораживается медленней, и деформация материала происходит наиболее умеренно. К концу лета основное оседание уже фактически завершается, и можно будет уже начинать отделку.
При строительстве бани из цельного бревна усадки (а означает, и отделки строения) придется ожидать существенно подольше – до 2 лет. К слову, конкретно потому не стоит соглашаться на возведение бани «под ключ» в течение пары месяцев, которое дают некие конторы. Дело в том, что при недостаточной усадке строения в облицовке могут показаться трещинкы. Потому перед началом отделки здание обязано выстоять положенное время.
Возведение фундамента
Если грунтовые воды на избранном участке находятся довольно глубоко, есть смысл применять обыденный ленточный фундамент. Свайный либо винтообразной фундамент возводят только при близком залегании вод.
Ленточный и свайной фундаменты для бани
Закладка первого венца
1. Окладной (1-ый) венец, поближе всех контактирующий с землей, нуждается в надежный гидроизоляции. Для этого меж ним и основанием прокладывается 2-3 слоя рубероида либо другого материала на базе битума. Поверх него в поперечном направлении кладутся недлинные рейки 15 мм, обработанные антисептиком, а только потом выкладываются бревна.
Направление укладки реек
2. Сруб лучше собирать на земле, потому что подгонку венца на фундаменте созодать не очень комфортно. 1-ый венец должен быть выполнен из самого толстого бревна без сучков и синевы и лучше из дерева, более устойчивого к тлению: лиственницы либо дуба.
3. Все брусья этого венца кропотливо промазывается битумом. Чтоб пропитка как можно поглубже впиталась в дерево, ее можно смешать с отработкой. Торцы бревна не обрабатывают, чтоб влага смогла испаряться.
4. Уклада закладного венца выверяется уровнем с особенной точностью. При установке нижних звеньев, поближе всех контактирующих с землей, сходу предусматривается возможность их подмены. Для этого бревна просто стыкуются в углах торцами, без замка.
Угловые соединения срубов
Углы меж смежными стенками могут соединяться в срубах по-разному:
• «в чашу» (время от времени этот способ именуют «в обло»): на поверхности бревна топором вырубается чаша так, чтоб примыкающие бревна входили в нее наполовину; концы бревен при всем этом выходят за границы сруба;
• «в лапу»: таковая рубка наиболее трудоемка и не терпит ошибок; на углах из бревен выбирается замок (с одной стороны бревна готовится шип, с иной – паз); основная сложность заключается в соблюдении четких размеров стыка.
При рубке «в чашу» выступающие по углам строения части способны накрепко укрыть стык от дождика и снега. Плюс эта рубка еще легче. Здание при всем этом смотрится «под старину», но его внешную облицовку будет выполнить нереально.
Угловые соединения срубов
Сборка сруба
1. Бревна должны подгоняться друг к другу как можно плотней. Швы меж ними прокладываются уплотнителем: паклей либо джутом. Щель меж окладным венцом и фундаментом добавочно заделывается кирпичом, монтажной пеной, половинками бревен либо брусками. Можно также предугадать заливку разноуровневого фундамента, который защитит от возникновения щелей.
Фундамент с различными уровнями
2. При сборке строения из непрофилированного бруса для предотвращения бревен от кручения их насаживают на нагели – крепкие стержни из сплава либо дерева.
Нагели
3. Во время усадки строения двери и окна может заклинить. Чтоб избежать их деформации, употребляют окосячку – коробки, которые инсталлируются в дверные и оконные просветы, со особыми пазами. При усадке и подвижке строения окна либо двери будут двигаться по таковым пазам вкупе с ним. Она быть может 2-ух типов: П-образная и Т-образнаяю
4. Над каждым просветом следует непременно бросить шов 3-4 см для компенсации подвижки. Опосля усадки строения его закрывают обналичкой.
Принципиально! Под окосячку непременно должен улечся уплотнитель (ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями) изо льна либо джут). Монтажная пена будет препятствовать усадке бревен, потому ее внедрение не нужно. Пазы и гребни опосля установки должны быть проконопачены.
Окосячка для окон и пазы в оконных просветах для нее
5. Верхний венец (мауэрлат) будет являться опором для кровли. Так же, как и в случае с окладным венцом, для него подбираются самые крепкие бревна без изъянов.
Видео: Cтроительство бани своими руками поэтапно
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
